Dérailleurs indexés: principes

Les années 80 ont vu l’arrivée des dérailleurs indexés sur les vélos. Si aujourd’hui le cycliste urbain apprécie de changer de vitesse d’une simple rotation de la poignée, sans se préoccuper de savoir si la chaîne n’est pas entre 2 pignons, sans lâcher le guidon, il le doit au VTT.

En effet, avec le VTT, les manettes ont étés tout d’abord remontées du cadre au guidon, puis elles ont été ‘micro-indexées’, puis indexées. Depuis, les autres vélos en ont profité: course, ville, randonnée…
Micro-indexation ? C’est un crantage très fin, mais où chaque cran ne correspond pas à un pignon. Cela donnait une touche plus ‘tech’ mais sans grand intérêt. On le rencontre encore sur les manettes de dérailleur avant.

Principe de fonctionnement :

L’indexation est un dispositif permettant de changer de pignon ou de plateau par un système de crantage. A chaque cran correspond un pignon. Enfin, quand c’est bien réglé, ce qui est le cas, normalement, des vélos neufs, qui ne le restent pas éternellement.

Avant d’expliquer l’indexation, rappelons le fonctionnement du dérailleur. Pour mieux comprendre, observer le fonctionnement sur un vélo placé sur un support. Pour faire passer la chaine d’un pignon à l’autre, elle est guidée par les 2 galets de la chape. Cette dernière est fixée sur un parallélogramme déformable, ce qui lui permet de se déplacer tout en restant parallèle au plan des pignons. Enfin, un ressort assure, via la chape et ses galets, la tension de la chaine.

L’écart, ou distance entre chaque pignon, est constant. Le déplacement de la chape devra être de la même valeur que l’écart des pignons. Comme le déplacement de la chape est fonction de la longueur de câble tiré, l’indexation consiste à tirer, avec la manette ou la poignée tournante, la bonne longueur de câble pour passer une, ou plusieurs vitesses. De plus, il faut que pour une position donnée de la commande, la chape soit bien en ligne avec un pignon.

Causes de mauvais fonctionnement :

Un mauvais fonctionnement des vitesses indexées peut venir :

• d’un déréglage;
• d’une usure des commandes, câbles, gaînes, ou dérailleurs.

Symptômes :

Certaines vitesses ne passent pas, la chaîne fait un bruit de cliquetis, il faut avancer de 2 crans, puis reculer d’un pour passer une vitesse, la chaine hésite entre 2 pignons…

Remèdes :

Contre l’usure, quand il s’agit des commandes (rare) ou des dérailleurs, il n’y a malheureusement pas grand chose à faire, sinon le remplacement. Par contre, l’usure d’un câble peut se manifester sous forme d’allongement. Pour la gaîne, il s’agira de compression. La conséquence est la même.Il faut refaire le réglage.

Gaines et câbles :

Les câbles de vitesse sont différents des câbles de frein. Ils sont plus fins, car il y a peu de puissance à transmettre. La qualité d’un câble de vitesse est sa résistance à l’allongement .
Ces câble étant plus fins, ils requièrent des gaînes spécifiques. Mais plus que le diamètre intérieur, c’est l’incompressibilité qui caractérise la gaîne de changement de vitesse. Une gaîne pour frein (ou pour vitesses non indexées) est constituée d’une spire de fils de fer enrobée de plastique, comparable à un ressort. Une gaîne pour vitesses indexées sera constituée de fils de fer longitudinaux, toujours enrobés d’une gaine de plastique. Et si le ressort peut être comprimé ou étiré, ce qui fera varier la longueur de la gaîne, le fil longitudinal se compressera plus difficilement.

Conclusion: pour des vitesses indexées, utiliser une gaine adéquate, en bon état, et un câble de bonne qualité, en bon état.

Lubrification: Les gaînes spéciales pour vitesses indexées sont aujourd’hui généralement tapissées à l’intérieur d’un tube en téflon. Le téflon est le matériaux anti-friction rendu célèbre par une fameuse marque de poêle à frire. Ici, il se présente sous la forme d’un fin tube blanc ou noir. Si votre gaîne est équipée de téflon, ne pas lubrifier. Sinon, utiliser une huile fine.

Déterminer l’usure du dérailleur arrière:

C’est simple: pincer la chape au niveau de l’axe du galet inférieur et essayer de la faire bouger transversalement (flèches rouges, photo ci-contre). Si ça bouge sans résistance, le dérailleur est usé.

Le seul remède est de changer pour un neuf.

Dans la foulée, vérifier que la patte de dérailleur n’est pas faussée.

Réglages

Réglages des butées de course, dérailleur arrière:

Tout d’abord, placer le vélo sur un support de façon à pouvoir faire tourner le pédalier et la roue arrière sur place.

Le réglage des butées de course, repérées H et L, est présent sur tous les dérailleurs, même en entrée de gamme. Il est indispensable pour éviter que la chaîne n’aille plus loin que les butées extrêmes, et se coince dans les rayons, au delà du grand pignon, ou contre le cadre, au delà du petit pignon.

Un dé-réglage du dérailleur n’affectera pas le réglage des butées. Par contre, si la patte de fixation est faussée, après correction, le réglage des butée sera à reprendre comme indiqué ci-après:

Deux vis permettent de limiter la course du dérailleur. Celle marquée ‘H’ correspond au grand développement, donc le petit pignon, celle marquée ‘L’ au grand pignon.

Placer la manette en position ‘petit pignon’, marquée ‘6, 7 ou 8’ selon le nombre de pignon. Pédaler à la main. Si la chaine refuse d’aller sur le petit pignon, dévisser la vis de butée ‘H’. Si elle refuse toujours, desserrer la fixation du câble, afin de libérer le dérailleur.
Si la chaine va au delà du petit pignon, revisser de plusieurs tours la vis de butée ‘H’, puis la dévisser progressivement, toujours en pédalant à la main, jusqu’à ce que la chaine tombe sur le petit pignon. Les vis de réglages n’ont pas besoin de blocage, car soit elles se vissent dans une plaquette en nylon, soit un ressort sous la tête empêche le dévissage.

Si la chaine va au delà du grand pignon, revisser de plusieurs tours la vis de butée ‘L’, puis la dévisser progressivement, toujours en pédalant à la main, et en poussant le dérailleur à la main, jusqu’à ce que la chaine tombe sur le grand pignon.

Mise en tension du câble, dérailleur arrière:

Ceci est pour valable après la pose d’un nouveau matériel : câble, dérailleur, manette, ou si vous jugez que le réglage est à reprendre complètement. S’il s’agit d’un affinage du réglage, passez directement au point suivant.

Placer le vélo sur un support de façon à pouvoir faire tourner le pédalier et la roue arrière sur place. La présente explication suppose les taches précédentes réalisées.

Pédalier à l’arrêt, visser complètement la vis de réglage coté manette (parfois absente sur l’entrée de gamme), repérée ‘2’ sur la photo 2, puis la desserrer d’un tour. De même, visser complètement la vis ‘2’ de réglage coté dérailleur (parfois absente sur l’entrée de gamme).

Placer la manette en position ‘7’ (selon le nombre de pignons) ou ‘grande vitesse’, pour relâcher complétement le câble (position petit pignon). Desserrer le câble au niveau du dérailleur (vis repérée 3). Avec une pince universelle, tirer pour tendre le câble, en veillant à ce que toutes les butées de gaine soient bien dans leur logement. Serrer. En pédalant, actionner la manette pour passer le pignon voisin. S’il faut plusieurs crans, c’est que le câble n’est pas assez tendu. Recommencer alors l’opération jusqu’à ce que l’on puisse passer le deuxième pignon après 1 cran ou un peu plus.

Remarque: selon les systèmes, on aura la présence d’un vis de réglage d’indexation, repérée ‘2’ sur nos photos, soit coté dérailleur, soit coté manette, soit les 2.

Réglages de l’indexation, dérailleur arrière:

Si le réglage est juste à affiner : le réglage va se faire en jouant sur la butée réglable, soit coté dérailleur, soit coté manette (repérée 2 sur nos photos). En pédalant, placer la commande sur la vitesse médiane (‘4’ pour 7 vitesses, par exemple). Si la chaine se place sur le pignon inférieur, dévisser la butée réglable, toujour en pédalant, jusqu’à ce que la chaîne passe sur le bon pignon. Sinon, si la chaine se place sur le pignon supérieur, visser la butée réglable, toujour en pédalant, jusqu’à ce que la chaîne passe sur le bon pignon. Essayer de passer chaque vitesse, en montant et descendant, et affiner. Éventuellement, se placer en arrière du vélo pour apprécier le bon alignement du dérailleur sur le pignon.

Si votre manette est équipée d’une butée réglable, vous pouvez également faire le réglage tout en roulant, lors d’une sortie par exemple. Mais il faudra le parfaire au retour.

Si vous n’y arrivez pas, cela peut venir d’un jeu trop important dans le dérailleur, ou d’une déformation. A cela, il n’y a rien à faire que le remplacement.

Réglage de la tension de la chaîne :

Ce réglage permet de mettre plus ou moins en tension le dérailleur grâce à une vis, repérée ‘1’sur la photo 1, dont l’extrémité pousse sur une encoche du cadre. Ceci n’a que très peu d’incidence sur l’indexation. N’est pas présent sur tout les dérailleurs.

Tester les dérailleurs :

Comment tester un dérailleur à l’atelier ? Vélo posé sur un support, la roue arrière ne doit pas toucher le sol. D’une main, pédaler, de l’auter actionner la manette: Vous voici dans une position pas très confortable.

L’astuce pour passer les vitesses directement au niveau du dérailleur. Pour tester le réglage des butées plus aisément, on peut manipuler le dérailleur directement. Placer l’index derrière le dérailleur, en appui (flèche bleue, photo ci-contre), et appuyer plus ou moins avec le pouce (flèche verte).

Bien sûr, pour cela il faut pédaler avec l’autre main, et s’assurer préalablement que la manette est positionnée ‘petit pignon’.

Montage et Démontage des dérailleurs arrières

Ces opérations seront facilitées par l’utilisation d’un support de vélo (pied d’atelier). A défaut, on peut utiliser un porte-vélo arrière d’automobile. Il est nécessaire de pouvoir pédaler et manoeuvrer les dérailleurs sur place.

Outillage nécessaire: Clef plates, pince, petit tournevis plat.

Démontage:

1. Enlever la roue arrière
2. Démonter le galet inférieur en dévissant son axe. Ceci permet de libérer le dérailleur sans avoir à ouvrir la chaîne
3. Enlever l’embout de câble, à la pince.
4. Desserrer le câble de dérailleur au niveau du dérailleur, et le retirer.
5. Desserrer la fixation du dérailleur et enlever ce dernier.
6. Si à ce stade, la chaine n’est pas encore libérée, desserrer l’axe du galet supérieur, sans le dévisser complètement, sauf si l’on veut démonter ce dernier pour le changer, ou l’entretenir, par exemple.
7. Faire pivoter un flasque de chape pour libérer la chaine.

Montage:

Il existe plusieurs systèmes de fixation des dérailleurs, en fonction de la patte du cadre.

Dans l’exemple de nos photo, le cadre est dépourvu de tout système de fixation du dérailleur. On utilise alors un dérailleur avec son propre système d’attache, constitué d’une vis et d’un écrou. Ce système peut aussi être choisi si la patte de fixation est hors d’usage: cassée lors d’une chute, ou pas de vis détérioré; Ce deuxième est assez courant sur les cadres en aluminium.

Enfin, ce type de fixation se rencontre plutôt sur le bas de gamme.

1. Remonter, s’il a été démonté précédemment, le galet supérieur;
2. Mettre en place la vis, et engager l’écrou sur 2 filets.
3. Engager le tout dans la patte du cadre, jusqu’au fond.
4. Avant de serrer, veiller que l’ergot soit bien dans l’encoche, et ne soit pas pincé.
5. Enfin, serrer, en veillant que les 2 encoches soient bien alignées.
6. Placer la chaîne sur le galet supérieur: elle doit l’enrouler par la droite.
7. bloquer le galet supérieur.
8. Présenter le galet inférieur (celui-ci doit avoir été enlevé auparavant, voir plus haut) , la chaine doit l’enrouler par la gauche.
9. Visser et serrer l’axe du galet inférieur. Ne pas avoir peur de serrer fort, l’entretoise garanti la bonne rotation du galet.
10. Passer le câble de dérailleur dans l’orifice de la butée. Si cette dernière est réglable, la serrer complètement, puis desserrer de 1 tour.
11. Passer le câble dans le serre-câble.
12. Mettre la manette du dérailleur en position petit pignon.
13. tendre le câble à l’aide d’une pince, en veillant que les extrémités de gaine soient toutes dans leurs butées.
14. Serrer le câble.

Montage câble:

Cas d’un dérailleur non indexé:

Enfiler le câble dans la manette en veillant à ce qu’il suive son chemin. Le câble doit passer par l’orifice et non passer à coté.

Si le câble est rompu à hauteur de l’orifice indiqué, démonter la pièce et agrandir le trou à la perceuse, en ébavurant soigneusement. Éventuellement, chanfreiner.

Réglage du dérailleur non indexé

Réglages:

Le réglage des dérailleurs classiques, c’est à dire non indexés, est assez simple. En fait, c’est le cycliste qui fait en permanence le réglage de positionnement de la chaine lorsqu’il change de rapport. A l’oreille, il sait si sa chaine est bien positionnée en ligne sur le pignon, ou si elle est un peu entre 2 pignons.

Doit-on régler souvent ? Non. A moins que le dérailleur n’ait été maltraité, lors d’une chute par exemple, la seule raison du déréglage est l’usure du câble. On parlera plutôt de son allongement. Le grand pignon ne passera plus, et la manette aura encore de la course alors que le petit pignon est passé. Dans ce cas, il faut retendre la câble.

1. Mise en tension du câble:
   • Tout en pédalant d’une main, placer la manette de dérailleur de façon que la chaine soit sur le pignon voisin du petit pignon.
   • Sans pédaler, pousser la manette en position ‘petit pignon. La chaine n’a pas bougé. Ainsi, le câble est artificiellement mis hors tension;
   • Dé-serrer le câble au niveau du dérailleur;
   • tendre le câble à l’aide d’une pince d’une main, et de l’autre, le serrer.
   • Tout en pédalant à la main, actionner la manette et vérifier le passage de la chaine sur le petit pignon, et l’absence de jeu dans le câble. Reprendre les opérations précédentes si le résultat n’est pas satisfaisant.

1. 1. Réglage des butées

L’utilité de ces butées est d’éviter que la chaine n’aille trop loin, dans un sens ou l’autre. Par exemple, si la chaine va au delà du grand pignon, elle se coincera entre ce dernier et les rayons, plus ou moins profondément en fonction du coup de pédale. La roue libre ne fait plus sont effet, et les rayons sont marqués ou déformés. Pire, si l’extrémité de la chape du dérailleur touche les rayons, ces derniers entrainent le dérailleur. Imaginez la suite…

A l’opposé, si les butées sont trop serrées, la chaine n’atteindra pas les pignons extrêmes. La procédure ci-dessous permet de faire le réglage des butées, ce qui n’est finalement pas si compliqué.

• Visser les butées de 2 tours de façon à ce que la chaîne ne puisse plus atteindre les petit et grand pignons;
• Tout en entraînant la roue (pédaler à la main), manette de dérailleur contre le cadre (photo 2), câble relâché, dévisser la butée externe (qui empêche la chaîne d’aller au-delà du petit pignon, photo 5) jusqu’à ce que la chaîne puisse se placer sur le petit pignon.
• Faire de même avec l’autre butée (photo 6), en poussant le dérailleur avec la main (voir explication plus bas) pour le forcer vers le grand pignon.
• Vérifier le passage de tous les pignons avec la manette de dérailleur.

Manipulation du dérailleur :

Pour tester le réglage des butées plus aisément, on peut manipuler le dérailleur directement. Placer l’index derrière le dérailleur, en appui (flèche bleue, photo 7), et appuyer plus ou moins avec le pouce (flèche verte).

Bien sûr, pour cela il faut pédaler avec l’autre main, et s’assurer préalablement que la manette est positionnée ‘petit pignon’.

Cette manipulation est également valable pour les dérailleurs indexés.

Nettoyage du dérailleur

Quel que soit le type du dérailleur, indexé ou non, la méthode indiquée ici reste la même.

Pourquoi nettoyer le dérailleur ? Pour qu’il puisse assurer un passage des vitesses en douceur, tout en minimisant son usure.

Qu’est ce qui encrasse le dérailleur ? Ce mécanisme de précision doit être lubrifié, mais comme il n’est pas sous carter, il est exposé aux projections d’eau et de boue. Et boue + lubrifiant = cambouis.

Et le cambouis n’est pas un lubrifiant. Pour éviter sa formation, certains suppriment la lubrification. La chaine travaille alors à sec, reste propre, et … s’use prématurément dans un gazouillis pathétique.

Signalons au passage un accessoire diminuant efficacement les projections d’eau et de boue sur le dérailleur.

Entretien rapide:

Sans démontage, un coup de chiffon, un coup d’aérosol de lubrifiant graphité, un coup de chiffon. Éventuellement, si les galets sont ‘crottés’, les décrotter en pédalant à la main en arrière, avec une lame de tournevis appuyée sur la chape .

C’est tout. A faire après chaque sortie en VTT.

Entretien soigneux:

Prévoir un bon savon, il sera utile pour les doigts noirs. Je conseille les savons liquides vendus au rayon hygiène des grandes surfaces, choisir le moins cher qui sera le plus efficace. Prévoir également un support pour y poser le vélo, un récipient et un dégraissant.

Il n’est pas utile de déposer le dérailleur (déposer veut dire: le démonter du vélo).

Vérifier que les dents des galets ne sont ni absentes, ni abimées. Décrotter les galets avec une brosse ou une lame de tournevis.

En tenant la chaine entre 2 doigts (je sais, c’est sale), l’écarter des galets et faire tourner ceux-ci à la main. Vous ne devez pas sentir de résistance, de frottements, ni de jeu trop sec. En cas de doute, il faut procéder au démontage des galets. Pas besoin de démonter la chaine. Dévisser les axes des galets, et les retirer. Les galets tombent, avec leurs entretoises, dans l’écuelle avec un fond de dégraissant (white-spirit, pétrole…). Avec un pinceau, nettoyer les galets et les entretoise, sur leur face externe, mais surtout interne. Bien sécher sur un papier essuie-tout.

Nettoyer les chapes et le reste du dérailleur avec le pinceau imbibé.

Le nettoyage du dérailleur passe par le nettoyage et le graissage des 2 galets. Il est donc nécessaire de démonter ceux-ci.

Démonter le galet inférieur en dévissant son axe.

Faire de même avec le galet supérieur. Cela libère également une des flasque de la chape, en profiter pour la nettoyer. Veiller à ne pas mélanger les pièces propres à chaque galet, celles-ci pouvant être différentes.

Comme on peut le voir en photo 4, un galet se compose de 5 pièces: le galet, la vis, l’entretoise et les coupelles.

A l’aide d’un dégraissant (pétrole…) et d’un chiffon, les nettoyer.

Les pièces propres, graisser l’orifice centrale et les gorges du galet. Remettre l’entretoise, puis les coupelles en place. La graisse ‘collera’ l’ensemble, facilitant le remontage.

Le remontage s’opèrera dans l’ordre opposé du démontage, sans oublier de placer la chaine pendant le montage (voir fiche ‘remplacement du dérailleur’).

Serrer correctement les axes de galet. Perdre un axe de dérailleur (avec son galet) est de nature à gâcher toute sortie.

Question : Si je serre trop fort l’axe du galet, la chape ne risque t’elle pas de coincer les flancs du galet ?

Non, car en fait, c’est l’entretoise qui est serrée (compressée) , car elle est légèrement plus large que le galet n’est épais.

Pourquoi ne trouve t’on pas des roulements à bille à la place de l’entretoise ?

Cela existe sur du très haut de gamme, mais l’intérêt n’est pas évident. Par contre, l’entretoise peut être faite de matériaux offrant moins de friction tels que céramique ou bronze.

Pourquoi les galets sont ils en plastique ? Il en existe en acier et alu.

Réglage du dérailleur avant

Les explications données sur cette pages conviennent autant pour un système indexé que non-indexé.

Réglage de position du dérailleur:

Ceci n’est à faire qu’après l’installation d’un dérailleur. Ce réglage n’est pas à faire pour un vélo en état de marche.

Le dérailleur avant est fixé par serrage d’un demi-collier sur le tube de selle. Il n’y a, au niveau de ce tube, aucune encoche ni repère permettant un calage du dérailleur. Le réglage devra se faire à la fois au niveau rotation, puisqu’il peut tourner sur le tube, et en hauteur. Le serrage du collier se fait par une vis unique.

Afin de ne pas être gêné, desserrer ou retirer le câble.

En hauteur: le réglage se fait par rapport au grand plateau. Tirez la fourchette vers vous, pour la forcer en position grand plateau. Le bord inférieur de la fourchette doit être 1mm au dessus du grand plateau (photo 1).

En rotation: la fourchette doit être parallèle, vue de dessus, à la surface des plateaux.

Les butées :

Le rôle des butées est d’empêcher que la chaine n’aille au-delà des plateaux extrêmes, petit et grand, ce qui provoquerait un déraillement. L’effet pervers inverse des butées est d’empêcher le passage de la chaine sur les plateaux extrêmes.

Les 2 vis de réglage servent à définir les butées. La butée haute est marqué généralement ‘H’, la butée basse ‘L’.

Un réglage approximatif des butées peut être fait sans câble, en manipulant la fourchette à la main.

Réglage de l’indexation:

Le réglage d’indexation se fait par une butée de gaine réglable au niveau du levier de vitesse, parfois au niveau du dérailleur. Retournez votre vélo ou mettez-le sur un support. Nous appellerons cette butée ‘butée de réglage de tension de câble’. Elle sert également au réglage de l’indexation pour les systèmes indexés.

Manette en position 2 (plateau médian), la fourchette doit être juste au dessus du plateau, bien centrée, la chaine ne doit pas la toucher. Agir sur la butée de réglage de tension de câble pour ajuster ce réglage.

Manette sur 3, en tournant les pédales jusqu’à ce que le grand plateau passe. S’il refuse obstinément de passer, c’est peut-être la butée qui zèle. Desserrez d’un tour de vis les 2 butées. De nouveau vissez la butée de réglage de tension de câble coté manette jusqu’à ce que le grand plateau passe. Repasser en médian, petit, puis sur le grand pour affiner le réglage. Il vous reste maintenant à régler les butées. Mettez sur le plateau médian. Visser les 2 butées de 2 tours. Desserrez la butée de grand plateau (marquée L) jusqu’à ce que la chaine passe sur le grand plateau. Faire de même pour le petit plateau.

Remarque: quelque soit la position de la manette, la câble doit toujours être en tension. S’il est détendu, vous n’arriverez pas à passer sur le grand plateau. Voir plus bas.

Sur une vélo neuf, les vitesses passent impeccablement; mais il est normal que cela soit un peu plus difficile sur un vélo ayant servi. En effet, le système d’indexation s’accommode mal de l’usure.

Réglage des butées :

Le réglage des butées est à faire si la chaine va trop loin, au delà du grand et/ou du petit plateau, ou si, au contraire, la chaine refuse de passer sur le petit et/ou le grand plateau.

La chaîne va trop loin. Par exemple, si la chaine va au-delà du grand plateau.

• Remettre la chaine sur le plateau médian, manette en position 2;
• Visser la butée marquée ‘H’ de 2 tours. Normalement, il n’est plus possible de passer sur le grand plateau;
• Pédaler à la main. Passer la manette en position 3 (gd plateau).
• Dévisser la butée marquée ‘H’ jusqu’à ce que la chaine passe.

La chaine refuse de passer sur un plateau extrême. Par exemple, la chaine refuse de passer sur le grand plateau :

• Remettre la chaine sur le plateau médian, manette en position 2;
• Dévisser la butée marquée ‘H’ jusqu’à ce que la chaine passe.

Cas de dysfonctionnement :